content:
Шумоизоляция авто может сделать поездку более комфортной. Как установить на ее на свой автомобиль своими руками. Вибропласт стоит приклеивать соблюдая
15.11.2021 Рубрика: КолесаАвтор: ekaterina.saity
Шумоизоляция машины своими руками видео
Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками — видео
Шумоизоляция автомобиля — это неотъемлемая часть комфортного вождения, устанавливая ее своими руками мы экономим немалую часть финансового бюджета, в специализированных мастерских такая работа стоит достаточно дорого, в этой статье попытаюсь вам рассказать каким способом добиваемся тишины в салоне своего автомобиля.
Многие автовладельцы садясь за руль своей машины, привычно вставив ключ в замок зажигания заводят авто, при этом делают звук радио или проигрывателя громче. Разговаривают во время движения со спутниками на повышенных тонах. В чём дело? Может они привыкли так себя вести, или дело в автомобиле?
К сожалению именно в машине, точнее её шумоизоляции все беды. Даже при закрытых окнах с набором скорости в салоне слышен гул мотора и шелест резины, которые раздражают владельцев.
Возможно, сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками? Об этом мы поговорим и выясним, каким образом можно уменьшить посторонний шум, доносящийся извне, что для этого необходимо. Какой материал использовать в работе.
Почему в автомобиле шумно, какие причины?
Все автомобили подвержены износу. Шумоизоляция даже на элитных машинах со временем теряет часть своих защитных свойств, не говоря об автомобилях прошедших определённый километраж по отечественным дорогам.
Вибрация – это настоящая беда шумоизоляции. Опытные водители могут определить, откуда идёт неприятный звук, где появились сверчки. Скажут, какие проблемы появились. Возможно, вышла из строя какая-то деталь. Многие автовладельцы по неопытности сразу обращаются за помощью на станцию технического обслуживания. В результате чего кошелёк водителя «худеет». Платятся деньги за технический осмотр авто, в котором нет необходимости.
Решить проблему потери защитных свойств шумоизоляции или установить её на авто можно своими руками и силами. Для этого необходимо определённое оборудование, желание и изолирующие шум материалы.
Материалы для изоляции внешних источников шума
Материал, поглощающий шум состоит из трёх частей.
Виброизоляция,
Шумоизоляция,
Антискрип.
Давайте познакомимся с материалом для шумоизоляции автомобиля поближе.
Первый слой продукции предназначенной для подавления шума служит защитой от вибрации, точнее направлен на её подавление. Вибрация – это звук. Водитель и пассажиры начинают слышать гул в салоне автомобиля, когда частота колебаний достигает 20Гц.
Виброизоляция, как материал, представляет собой битумную прослойку. Он может быть различной плотности и толщины. Он «укутывает» металл, препятствуя вибрации последнего. Вибропласт направлен на создание тишины.
Это мягкий материал, впитывающий в себя внешние шумы. Обычно она имеет слой фольги, который служит в качестве термоса. Говоря о шумоизоляции можно отметить пористость материала. Наибольший эффект от неё ощущают водители проживающие в районах с пониженными t 0 .
Собственно это ткань, клеящаяся по торцам и стыкам элементов автомобиля. Её в основном используют для компоновки пластика и кузова авто. На неровной дороге кузов автомобиля «играет». Самоклеящаяся ткань предотвращает соприкосновение металла в местах соединения. Служит в качестве прокладки.
Технологические рабочие этапы
Одним махом ситуацию по защите автомобиля от шума не разрешить. Следовательно, нужно весь процесс разделить на несколько этапов. Устанавливать шумоизоляцию на каждый кузовной элемент отдельно. Наибольшего эффекта вибропоглощения можно добиться подойдя к проблеме комплексно. Речь идёт об обработке следующих сегментов автомобильных транспортных средств:
Шумоизоляция капота автомобиля;
Шумоизоляция всех дверей;
Шумоизоляция перегородки делящей салон и моторный отсек;
Шумоизоляция пола и салона и багажного отсека;
Шумоизоляция верхней части кузова – крыши.
Теперь давайте рассмотрим специфику отделки материалом каждого сегмента автомобиля.
Шумоизоляция для автомобиля: защита капота.
Выполнение работ по укрытию материалом внутренней части капота не представляет никаких трудностей. Он (капот) изготовлен с выемками, куда нужно наклеивать листы шумоизоляции. Существует ошибочное мнение среди дилетантов в этом вопросе, которые считают защиту капота пустой тратой времени и денег.
Они считают, что достаточно сделать, (укрепить) «редут» разделяющий подкапотное пространство и салон. Ошибка заключается в следующем. Сама крышка капота и есть резонатором звука. С набором скорости от него идут направленные волны на лобовое стекло.
Лобовое стекло автомобиля невозможно изолировать от шума, к сожалению. Так вот, капот, укреплённый шумоизоляцией, не даёт возможности проникновения шума именно через лобовое стекло. Сделать защиту крышки багажника можно используя технологию укладки материала в подкапотном пространстве.
Трудоёмкий процесс обработки дверей?
Давайте попытаемся разобраться. Если шумоизоляцию капота можно сделать без особых усилий, то с дверями придётся повозиться. Рабочий процесс начинается с демонтажа обшивки и всех навесных элементов: ручек, кнопок.
Далее, двери необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, используя ветошь. Потом обезжирить рабочую поверхность, используя уатй-спирит или жидкости, содержащие ацетон. Изготавливаем лекало из плотного материала и клеем на внутреннюю часть двери. С помощью строительного ножа по лекалу вырезается заготовка из шумоизоляционного материала и снимается защитная плёнка.
Приклеиваем заготовку к внутренней части двери. Для того чтобы материал плотно лёг на рабочую поверхность двери его предварительно нагревают, используя промышленный фен. Технологические отверстия закрываются материалом с фольгой.
Необходимо следить за соединениями отдельных изоляционных кусочков. Расстояние между ними (внахлёст) не должно превышать 50 мм. Отдельные кусочки тоже разогреваются предварительно феном. Этот процесс повторяется на каждой двери.
Сделать шумоизоляцию колёсных арок своими руками
Сразу ответим на возможный вопрос для чего необходимо укрыть изоляционным материалом колёсные арки. В начале публикации мы говорили о том, что водителей раздражает шум шелестящей резины. Чтобы избавиться или, по крайней мере, уменьшить проникновение в салон монотонного шелеста необходимо выполнить шумоизоляцию.
Работы, связанные с установки шумоизоляции на кузов автомобиля начинаются с подготовки.
Снимаются:
подкрылки
бампера
пыльники
очистка рабочих поверхностей от грязи и пыли
тщательно моем, вытираем и обезжириваем, используя растворители или уайт-спирит
в работе используем металлические щётки и ветошь.
Далее, готовим к работе шумоизоляционный материал. Не забываем об инструменте, с помощью которого будем обрабатывать поверхность. Это валик и щётка. Работы желательно выполнять в перчатках.
После этого занимаемся изготовлением лекала. Можно использовать так называемые «жидкие подкрылки». Они изготавливаются на основе резинобитумных мастик. В этом случае вырезать лекала не нужно.
Сделать напыление мастики своими руками на обрабатываемую поверхность нужно несколько раз. После нанесения одного слоя требуется время для схватывания. После чего наносится второй слой. Только предварительно нужно закрыть находящиеся рядом детали автомобиля от её попадания.
Шумоизоляция салона автомобиля
Это наиболее объёмные работы. Процесс трудоемкий, в котором большая роль отводится демонтажу и монтажу оборудования салона. Непросто будет своими руками снимать, и ставить на место все приборы и пластиковые детали, находящиеся в салоне. Тем более что демонтаж и монтаж проводится в неудобном положении тела.
Наиболее затруднительная часть – это работа по снятию воздуховода. Добравшись до основы перегородки незабываем, очистить металл и обезжирить его. Первый защитный слой – это лист, гасящий вибрацию. Он нагревается для удобства работы при помощи строительного фена. Затем накладывается материал поглощающий звук. Он несёт на себе двойное назначение.
Гасит внешний шум, посредством поглощения.
Является утеплителем салона автомобиля.
Работы по шумоизоляции пола.
Первоначально снимаем сидения. Для удобства демонтаж своими руками начинаем с заднего ряда. Далее, снимаем обшивку. Добравшись до металла необходимо обработать: зачистить от ржавчины, грязи и обезжирить. Затем на подготовленную поверхность укладывается виброизолятор.
Используя промышленный фен, подогреваем материал для удобства укладки и простукиваем неровности для плотного прилегания деревянным или резиновым молотком. Справившись с укладкой виброизолятора, проклеиваем второй слой – шумоизоляционный лист. Так как он тоньше первого защитного материала то в точности повторяет все изгибы виброизолятора. Поэтому первый слой нужно тщательно укладывать, повторяя все неровности пола.
Шумоизоляция автомобиля своими руками: защита потолка авто
Как на объектах, о которых говорилось ранее, подготовительный процесс начинается своими руками с демонтажа обшивки потолка. Очищаем поверхность от грязи и пыли. Тщательно обрабатываем потолок уайт-спиритом или растворителем. Если в комплектацию автомобиля входила защита её следует удалить.
При прокладке защитного слоя своими руками достаточно проложить фольгированнный материал только на ровные поверхности. Этого будет достаточно. Укладку следует начинать с середины крыши, постепенно переходя к её краям. Для разглаживания защитного слоя можно использовать специальную накатку.
Закончив укладку фольгированного материала, приступаем к приклеиванию звукопоглощающей защиты. Закончив работы по шумоизоляции крыши, приступаем к монтажу обшивки потолка.
На что обратить внимание при выполнении работ по установке шумоизоляции
Для повышения эффективности укладки шумоизоляции своими руками необходимо пользоваться маленькими хитростями.
Основа качества – это подготовка. Уделите особое внимание очистки рабочей поверхности и её обезжириванию.
Укладывая битопласт и вибропласт, обязательно используйте для разогрева материала промышленный фен. Это поможет тщательно уложить защитный слой шумоизоляции. Кроме того, рабочий процесс пойдёт быстрее.
Для эффективности укладки потолка и дверных проёмов используйте кусочки вибропласта вырезанные небольшими полосками, накладывая их крест-накрест.
Вибропласт — это тяжёлый материал, поэтому не стоит «лепить» его в большом количестве утяжеляя автомобиль.
При защите дверей рекомендуется использовать вибропласт в виде рулонов. На него укладывается сплен в виде мелких кусочков.
Читайте также Спустило колесо на машине срочная помощь
В автомобиле есть места, в которых не рекомендуется устанавливать шумоизоляцию. Это углубления для запасного колеса и рабочего инструмента. Не нужно защищать нижнюю часть дверей. Дело в том, что именно тут скапливается влага. Возможно, появление ржавчины, что пагубно влияет на металл, сокращая его срок службы.
Полезное видео по установке шумоизоляции
Выводы
Обработка специальным материалом автомобиля – это дополнительная защита от проникновения источников шума в салон. Если к процессу подойти творчески и качественно, можно улучшить шумоизоляцию в салоне авто на 40-60%.
Требуется терпение и время. Ведь работы займут несколько дней. Затраты оправдаются тишиной в салоне автомобиля и удобством вождения.
Сделать шумоизоляцию своими руками не представляет особого труда. Перед началом работ можно посмотреть порядок выполнения укладки защиты в интернете.
Возможно, что самостоятельно выполнить работу трудно, учитывая отсутствие опыта. Поэтому рекомендуется укладку шумаизоляционного материала выполнять с помощником.
СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками
Содержание
Содержание
Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.
Классификация материалов по назначению:
Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.
Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.
Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.
Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.
Необходимые инструменты:
прикаточный ролик;
канцелярский нож или ножницы;
строительный фен для нагрева вибропласта;
набор инструмента для снятия обшивки салона;
набор рожковых ключей;
обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.
Необходимые материалы:
Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.
Шумоизоляция дверей
Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.
Процесс работы:
Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
Тщательно прикатать валиком последний раз.
Собрать все в обратной последовательности.
Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук.
Шумоизоляция пола
Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того — ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.
Порядок действий:
Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.
Шумоизоляция крыши
Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.
Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.
Шумоизоляция багажника
Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.
Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
Установить обшивку багажника на свое место.
Шумоизоляция капота
Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.
Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.
Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.
Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!
Читайте также Как правильно выбрать шины для автомобиля
Звукоизоляция авто строительными материалами.
Сама идея не нова и мне не принадлежит. Я просто хочу поделиться как можно неплохо сэкономить на звукоизоляции своего автомобиля (если делать своими руками).
Изучая материалы для звукоизоляции я пришел к таким выводам: если грубо, то делится она на 2 вида вибропоглощающие и шумопоглощающие, есть еще дополнительные слои, такие как антискрипы, теплоизоляция. Но 2 основных должны присутствовать обязательно и работают они вместе.
Да простят меня грамотные специалисты, я объясню как я понимаю теорию. Вибра гасит колебания металла и пластика (смотря куда клеить), за счет утяжеления. Тяжелый и более толстый материал сложнее заставить колебаться, резонировать = распространять шумы. Шумоизоляция гасит или поглощает звуковые волны за счет своей ячеистой структуры (например поролон или войлок).
Если рассматривать фирменную шумоизоляцию представленную на рынке (Шумофф, СТП, СГМ и тд), то для вибры они предлагают бутилкаучуковую мастику нанесенную на алюминиевую фольгу, продают листами 27х37 или 50х80, бывают небольшие отклонения в размерах и составах. Для шумки — поролон с клеевым слоем или акустический войлок.
Из минусов — стоимость и как я понял, войлок искусственный.
Из плюсов — удобство монтажа и доступность в магазинах.
Сами технологии монтажа я рассматривать не буду, их очень много в инете.
Картинка не моя из интернета, просто для понимания:
Я решил взять за основу опыт человека, но сделать по своему. Не использовать гидроизол, т.к. этот материал для наружного применения или должен очень герметично закрываться, иначе будет вонять, насчет вреда не в курсе, но запах битума в машине я точно не хочу.
Стал искать ленту на основе бутилкаучука, что оказалось проблемой в моем городе (Челябинск). Если будете искать, есть Герлен, Липлент, WIPBAND и другие, но все они не в моем регионе, а с доставкой небольшого объема (1-2 рулона) мне и самому было неохота возиться. Нашел с сантехническом магазине, под названием звукоизоляция для ванны, продается метрами, шириной 200 мм, толщиной около 2мм. Я взял 12 метров погонных (на 4 двери) за 684 руб. Для сравнения фирменная вибра была бы в 3 раза дороже. Единственное различие что на моей не было алюминиевой фольги, а просто типа ткани.
Шумку хотел из войлока, даже нашел где купить 10 мм толщины, но там кончился, да и дороговато было. Хотел мебельный купить, там где торгуют мебельными тканями и наполнителями, тонкий 5 мм, шириной 2100 мм, 70 руб за метр, но продают рулонами, в рулоне 30 метров, мне его столько не нужно. Нашел на авито мебельного войлока кусок 10х2 метра за 1500 руб.
Я не рекомендую войлок использовать там, где он может намокнуть, днище например. Он впитывает влагу, а вот в двери столько влаги не попадет, точнее не попадает в ту часть, куда я его собирался ставить (на пластиковую обшивку).
Еще купил ленту «антискрип» Называется Маделин, 30 руб за метр, за 15 штук вышло 450 руб. Он клеится на стыки пластиков и клипс, аналоги искать не стал, но по сути это ткань на двухстороннем скотче. Потратил в итоге метров 5 от силы, т.к. клепки у меня были все с резиновыми шайбами.
Забыл упомянуть, есть еще профессиональная звукоизоляция для помещений, там такой же принцип действия и похожие материалы, только продаются большими рулонами/листами и дороже. Если интересно гуглите Tecsound.
Клеил на внутреннюю часть двери кусками, снизу оставлял небольшой просвет 3-5 см, чтобы намокания не было. Из-за того что вибру взял с тканью, а не с фольгой было беспокойство, что будет накапливать влагу. Но когда разобрал дверь, я понял, что по стенкам влага не течет, там если и были следы, то мелкие брызги. Я хотел протереть двери, но они оказались чистыми внутри (автомобилю 7 месяцев), снизу только грязь была, но туда и не нужно клеить.
Отверстие залепил толстой пленкой, потому что она у меня была и по рекомендации одного ютубера.
Виброизоляции мне хватило ровненько на все 4 двери, остался кусочек 30 см.
Кстати разбирать двери не сложно, 2-3 шурупа и остальное на пистонах. Я дольше материалы искал, чем разбирал.
Дальше я пару дней катался без пластиковых панелей на дверях, т.к. резко похолодало и было неохота ставить их в выходные. И даже в таком виде результат меня устроил: двери стали тяжелыми их стало приятно закрывать, звук от моих дешёвых динамиков изменился, басы стали более глубокими, ничего не дребезжит.
С войлоком делал так:
прикладывал пластиковую панель, обводил маркером, вырезал ножницами и по месту подрезал. Сделал в 2 слоя, ничего не клеил, просто вкладывал войлок и защелкивал панель на дверь.
Из сложностей — войлок при работе сильно пылит и когда обратно собираешь дверь создает толщину и пришлось немного покорячиться.
Ну и что с войлоком, что без него, разницы я не заметил сильной. Поэтому главное в этом деле виброизоляция.
Результат меня полностью устроил. В машине стало тише, музыка играет лучше.
войлок — 1500 руб (еще половина осталась)
антискрип — 450 руб (больше половины осталось)
Как сделать шумоизоляцию автомобиля правильно
Рассмотрим этапы шумоизоляции автомобиля, отдельные части и тонкости процесса установки своими руками. Цены на данные услуги на сервисе. Рассмотрим этапы шумоизоляции автомобиля, отдельные части и тонкости процесса установки своими руками. Цены на данные услуги на сервисе.
Список содержания статьи:
Достаточное количество производителей автомобилей, как отечественных, так и зарубежных, часто пытаются сэкономить на материалах шумоизоляции при самом процессе сборки машины, что может в дальнейшем повлиять на комфорт водителя. В первую очередь экономия касается именно материалов предназначенных для шумоизоляции. Поэтому многие автолюбители дорабатывают эти недостатки самостоятельно у себя в гараже.
Шумоизолируем двери автомобиля
Начнём с дверей авто. Самым первым делом необходимо обработать внутреннюю рабочую поверхность жидкостью «White Spirit», он же нефрас-С4-155/200 или же растворитель Стоддарда. Это нужно сделать для лучшего приклеивания материала. Для дальнейших действий понадобится заранее приготовленная шумоизоляция и какой-либо предмет для разглаживания.
Лучше всего подойдёт обычный валик, средняя цена которого составляет 1-2 доллара. А вот подходящий материал для шумоизоляции дверей может иметь следующие названия: Butyplast 2,3 мм, ULTIMATE CONSTRUCT A1, ШумоффМиксФ 4мм, Битопласт 5 мм, Сплэн 8 мм, Вибропласт М1, ВибропластГолд и т.д. Цена на вышеупомянутые материалы варьируется от 3 до 7 дол. за единицу.
Двери автомобиля — это важный элемент в процессе виброизоляции всего авто. Именно в них находятся динамики. Если же в вашей машине установлена производственная дверь, то её каркас вибрирует, подбивая динамик, что не очень хорошо сказывается на слушателях, а именно на их нервах.
Итак, после обработки «Вайт Спиритом» рабочей поверхности потребуется обработать все плоскости источников шума дверей в два слоя. Первым слоем может быть Вибропласт М1, второй — Сплэн 8 мм. Данные манипуляции проводятся с помощью ровного наложения и разглаживания материала полосками, которые желательно выкладывать от нижней части филёнки к верхней с малым захлёстом друг на друга, что создаёт ребро жесткости на грани данных полосок.
Кстати, нет никакой необходимости покрывать всю внутреннюю поверхность дверной панели, достаточно всего 70 % покрытой центральной части. В каркасах дверей окна необходимо заделать достаточно гибкой алюминиевой основой, такой, как, например, «Биек». Эта основа создает целостную металлическую поверхность, на которую обычно налаживают виброизоляцию. Основу «Биек» вырезаем по форме самого каркаса, снимаем плёнку с алюминиевого пласта и внатяжку крепим. Оклейка основы будет удачной, если уже приклеенную основу разгладить по краям деревянным бруском, или же малярным валиком.
Следующим шагом в этом неловком процессе шумоизоляции автомобиля будет поклейка на целостную поверхность каркаса материала с названием «ВибропластГолд», который по своим характеристикам и качеству намного превосходит Вибропласт М1. Для обработки обшивки дверей машины, сначала на большую плоскость клеим вибропоглощающую пластину. После чего на неё наносим заранее пропитанную битумной грунтовкой гидроизоляцию «Битопласт» 5 мм толщиной. Такая шумоизоляция дверей автомобиля не позволит просочиться ни единому звуку в салон авто. В итоге, можно утверждать, что на шумоизоляцию дверей может уйти в среднем 120-140 дол.
Шумоизоляция пола легковика
Как известно, большинство производителей сами шумоизолируют пол автомобиля. Обычно на дно машины стелиться шумопоглощающее полотно, а уже сверху улаживается толстый ковёр. Но многие автолюбители и работники СТО утверждают, что этого мало.
Читайте также Нужно ли каждый год делать балансировку колес
Для того, чтоб улучшить шумоизоляцию на полу, ложится БиМаст Стандарт, или же БиМаст Бомб, а сверху клеится Сплэн 8 миллиметровой толщиной, или же другие подобные материалы, которые могут посоветовать консультанты в специальных магазинах или рынках. Дабы первый слой шумоизоляции как можно лучше лег на пол, его требуется предварительно хорошо прогреть феном.
Сразу же после оклейки первого слоя шумоизоляции нужно удалить все воздушные горбки, а именно, раскатать шумоизоляцию валиком, роликом или же бруском. Для передней части автомобиля, а точнее в том месте, где дно переходит в перегородку моторного отсека и к нему соприкасается дуга переднего колеса, лучше всего подойдет более увесистая шумоизоляция, такой как, например БиМаст Бомб (примерная стоимость — 10 дол/ед). Для задних дуг также желательно применять подобные грузные пластины шумопоглощающего материала.
Когда с первым слоем шумоизоляции работа окончена, то тогда можно приступать ко второму, который желательно выкладывать с помощью материала Сплэн 8 мм (4 дол/ед). Данная мануфактура позволит, как убрать нежелательный внешний шум в салоне, так и будет замечательным теплоизолятором. Чтобы хорошо уложить все слои необходимо придерживаться двух действий: клеим и разглаживаем. На всё про всё нужно выложить в среднем 100-150 дол.
Шумоизоляция крыши автосалона
В данном случае та же история, что и с полом. Изготовители не очень щедры на материал, а это значит, что крыша машины имеет шумоизоляцию низкого качества. Если заменять заводскую шумоизоляцию самому, то не мешало бы сдирать её. Первый слой рекомендуется выкладывать специальным материалом StPBanny M1 (5 дол/ед), а второй слой — Сплэн 8-ми миллиметровой толщины (4 дол/ед).
Эти материалы шумоизоляции тем отличны, что им не страшна никакая сырость. При поклейке шумоизоляции крыши проделываем те же действия, что с поломи дверьми: клеится первый слой — разглаживается с центра к краям, клеится второй слой — разглаживается.
Шумоизоляция багажника
Укладка пола багажника имеет такой же алгоритм, как и укладка пола салона. Первый слой шумоизоляции необходимо наклеить БиМаст Стандартом (6 дол/ед), или материалом БиМаст Бомб (10 дол/ед), а второй — лучше выложить 8-миллиметровым Сплэном.
После поклейки каждого слоя шумоизоляции не стоит забывать о разглаживании поверхности. Так как клеящаяся сторона второго слоя является достаточно липкой, то потребуется немного аккуратности, поскольку при неправильном оклеивании её очень тяжело содрать. Дуги колёс в багажнике рекомендуется обрабатывать шумоизоляцией БиМаст Бомб, потому что она является одной из лучших.
БиМаст Бомб лучше хорошо разогреть перед эксплуатацией, так как с повышением температуры у шумоизоляции появляется гибкость, а последняя в свое время является положительным качеством при шумоизолировании багажника, который обладает множеством различных изгибов. В среднем на изолирование багажника потребуется 55-70 дол.
Цена на услуги шумоизоляции автомобиля на сервисе
Если нет желания возится самому, то можно поручить это дело профессионалам в специализированном авто-сервисе.
Стоимость шумоизолирования всего автомобиля (17.08.2015 — 65 рублей/доллар), стандарт / люкс:
Honda CR-V — 53500 / 80500 руб.
Daewoo Matiz — 39500 / 58000 руб.
Daewoo Lanos — 44500 / 73500 руб.
Chevrolet Aveo — 44500 / 73500 руб.
Chevrolet Сruze — 49000 / 76500 руб.
Lexus IS — 53500 / 63500 руб.
Toyota Corolla — 49000 / 76500 руб.
Как видно цена примерно скачет не от марки машины, а от её размеров — меньше кузов дешевле, больше кузов — дороже. Вообще средний ценник — 800-1500 долларов.
Все вышеупомянутые виды шумоизоляции позволят избавиться от лишних звуков и шума, как в пути, так и просто во время простаивания на парковке и помогут сделать салон автомобиля ещё уютнее и теплее.
Показательное видео шумоизоляции (StP) автомобиля своими руками:
Видео — шумоизоляция ШУМОФФ своими руками:
Как самому сделать шумоизоляцию авто?
Шум и вибрация являются постоянными спутниками автомобилиста. Полностью избавиться от них невозможно, но существует способ максимально снизить степень их влияния.
Шумоизоляция с помощью шумо- и вибропоглощающих материалов даст вам возможность оградить себя от лишних звуков, которые не только мешают уютно себя чувствовать в салоне автомобиля, но и отвлекают от процесса вождения.
Шумоизоляция одновременно является и теплоизоляцией, она защищает салон от проникновения холода извне, что также следует учитывать в наших климатических условиях. Благодаря такой защите вам придется меньше тратить энергии на обогрев салона. В то же время, шумоизоляционные материалы устроены таким образом, что они легко пропускают лишнее тепло, и летом в салоне автомобиля не будет слишком жарко.
Шумоизоляция может быть как комплексной — то есть весь автомобиль оклеивается листами шумоизоляционного материала — так и частичной.
Больше всего в защите нуждаются следующие элементы:
двери — защита от уличного шума и холода;
багажник — защита от вибраций, причем данная проблема актуальна для хетчбэков и седанов в равной мере;
крыша — крыша обладает большой площадью и даже небольшие вибрации значительно усиливаются и создается высокий уровень шума;
крышка капота, подкапотное пространство, перегородка между мотором и салоном — из моторного отсека постоянно идут вибрации, которые распространяются по всему кузову автомобиля;
колесные арки.
Ну и конечно же, в шумоизоляции нуждается пол автомобиля, потому что именно на него передаются все вибрации от подвески.
Материалы для шумоизоляции
Как мы уже писали, шумоизоляция преследует три основные цели:
защита от шума;
уменьшение вибраций;
теплоизоляция.
Редакция портала Vodi.su рекомендует обратить внимание на те материалы, которые сегодня доступны в продаже в широком ассортименте.
Однако, у любого материала есть свое прямое предназначение:
звукопоглощение — пористые материалы на основе вспененного полиуретана или полиэтилена (Акцент, Изотон, Барьер, Сплэн, Вибротон), они предназначены для защиты от обыкновенных шумов, распространяющихся по воздуху;
поглощение вибраций (БиМаст, Бомб, Стандарт, Вибропласт, Визомат и другие) — листовые материалы на основе битумной мастики, преобразуют вибрации в тепло, поглощают энергию взаимодействия сопряженных (трущихся друг о друга) элементов;
прокладочные материалы (Битопласт, Маделин) — устраняют скрипы, которые возникают при трении сопряженных деталей.
Данные материалы обладают целым рядом положительных качеств, которые проявятся в полной мере только в том случае, если проводить шумоизоляцию правильно и придерживаться инструкции.
Есть также современные многослойные материалы — герметики, которые объединяют все вышеуказанные качества, и их можно использовать для шумо- и виброизоляции, не прибегая к применению промежуточных слоев.
Шумоизоляция автомобиля своими руками
Весь процесс заключается в том, чтобы оклеить внутренние металлические поверхности листами шумо- и вибропоглощающих материалов.
Всю работу можно разбить на несколько этапов:
подготовка — готовим поверхности для приклеивания изоляции;
подготовка материала — вырезаем куски материала нужной формы;
нанесение шумоизоляции.
Подготовка включает в себя снятие всех обивочных материалов и обработку поверхностей — их нужно зачистить от грязи, пыли, ржавчины, а также обезжирить.
Подготовка шумо- и вибропоглощающих материалов — на данном этапе вырезаются куски, соответствующие форме тех или иных элементов кузова. Обычно сначала вырезаются формы из картона, а затем их прикладывают к шумоизоляции и вырезают по контурам.
Нанесение шумоизоляции — непосредственная оклейка внутренних поверхностей. Она также производится в определенной последовательности, в зависимости от ваших целей. Если хотите провести полную звукоизоляцию автомобиля, то обычно начинают с крыши.
Листы шумоизоляции хороши тем, что они имеют клейкую основу, достаточно лишь ее разогреть с помощью фена и тщательно приклеить в потолку.
В процессе работы нужно следить за тем, чтобы материал ложился ровно, не образовывалось вздутия и пузырей. Для лучшего результата листы материала раскатывают с помощью прижимных валиков.
Сначала клеится вибропоглощающий материал, а затем поверх него шумоизоляция .
Большие площади, например пол или крышу, лучше всего оклеивать одним листом. Когда приступаете к оклейке пола, то нужно убрать все напольные покрытия, особо тщательно подходят к шумоизоляции колесных арок и моторного отсека со стороны водителя — если использовать в данном случае двойной слой виброизоляции, то ваши пассажиры скажут вам только спасибо.
Звукоизоляция дверей имеет тоже очень важное значение, правда вам придется их полностью разбирать, сняв декоративную обшивку. Материал следует клеить таким образом, чтобы он не перекрывал дренажные отверстия. Таким же образом проводится шумоизоляция капота и крышки багажника — вырезаются куски, повторяющие рельеф углублений капота и багажника, а поверх клеится шумоизоляционный материал.
Когда вся машина оклеена, нужно оставить ее в отапливаемом теплом месте на 10-20 часов, чтобы клеевая основа “схватилась”.
Полная “шумка” авто своими руками. Узнайте как на этом видео.
На этом ролике, работы проводятся с отечественным автомобилем Лада Приора.
Видео-инструкция шумоизаляции дверей.
Читайте также:
Дата выпуска шин расшифровка для легковых автомобилей
Как понять габариты машины для начинающих
Картинки машины ваз 2110
Лифт уаз хантер под 33 колеса
Потерял ключи от машины с сигнализацией
Рекомендованный размер шин и дисков лада веста
Тест зимних шипованных шин 175 65 r14
Шины кордиант профессионал отзывы
0
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
Колеса 0
Как правильно накачивать колеса автомобиля
Перед тем, как накачать колесо автомобиля компрессором, вспомните последовательность действий и следите за давлением
Колеса 0
Картинки русских машин ваз
Как менялись Жигули и Лада. Как по внешнему виду можно отличить «копейку» от «шестёрки»,
Колеса 0
Шины кама технические характеристики
Выясняем какая страна является производителем шин «КАМА», какие шины выпускает завод изготовитель, характеристики шин
Колеса 0
Шины что обозначают цифры и буквы
Как правильно расшифровать маркировку на шинах. Обозначения: индексы нагрузки и скорость, сезонность, классификация и
Колеса 0
Хорошие шины на лето рейтинг
Такого расклада не ожидали даже наши эксперты - самой выгодной покупкой оказались шины одной
Колеса 0
Размер шин шеви нива р15
Заводские колеса на Ниву Шевроле отличаются в зависимости от того, какими дисками она оснащается.
Добавить комментарий Отменить ответ
Имя *
Email *
Комментарий
Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.
Поиск:
Меню
Автомобили
ВАЗ
Колеса
Лада
Свежие записи
Как правильно накачивать колеса автомобиля
Плохо заводится ваз 2112 16 клапанов причины
Растяжка рычага подвески ваз 2114 цена
Болты на штамповку ваз цена
Ваз 2115 не греется до рабочей температуры
Замена антифриза лада ларгус 8 клапанов
Крутящий момент ваз 2110 8 клапанов
Реле стартера ваз 21213 нива карбюратор
Как открыть капот ваз 2107 снаружи
Картинки русских машин ваз
© 2021 Volog-damaz.ru
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.


content:
Метки: 2110, бензонасос, провал. Всем привет. Решил поделиться парой наблюдений в решении такой проблемы. Совсем недавно на форуме сообщества я задал такой вопрос: ваз 2112 1.5 16v начал дергаться на низких оборотах. 1-2 затыка и дальше набирает скорость. Тронуться была целая проблема. Беда возникла не резко. за зиму время от време…
30.08.2021 Рубрика: ВАЗАвтор: ekaterina.saity
Ваз 2112 не набирает обороты и дергается
Дергается 12шка стандартное лечение или неожиданные причины
Всем привет. Решил поделиться парой наблюдений в решении такой проблемы.
Совсем недавно на форуме сообщества я задал такой вопрос: ваз 2112 1.5 16v начал дергаться на низких оборотах. 1-2 затыка и дальше набирает скорость. Тронуться была целая проблема. Беда возникла не резко. за зиму время от времени вылазила и уходила. Последние 2 недели она стала постоянной. Плюс добавилась туповатость разгона на средних оборотах ну и как следствие расход в плюс. В общем было принято решение о замене топливного фильтра. Ну и замену решил что нет смысла проводить без ревизии бензонасоса и сеточки на нем. По букварю сбросил давление в системе скинув клемму насоса и заведя машину, ну и вынул насос.
Сразу увидел что сеточка слетела вовсе а банка топливозаборника имеет трещину через которую насос сосал грязь с дна бака. Заменил все что не понравилось и собрал насос. Тут хочу дать сразу 3 совета: когда откручиваете трубки, придерживайте ключем на 22 квадратные выступы в которые трубки вкручены. Независимо от внешнего вида меняйте на обоих пабрубках уплотнительные резиночки( на трубках к фильтру тоже). И самый главный совет: когда будете все собирать не затягивайте гаечки фланцев сразу. Сначала вкрутите трубки. Трубки имеют свой угол изгиба и чуть ошибившись с положением насоса вы их хрен вкрутите. Доверните насос в фланце на удобный трубкам угол, вкрутите их а потом уже затягивайте гаечки на фланце.(кстати гайки там почему то поставили на 7).
В общем после этого заменил фильтр который по понятным причинам был по уши в грязи. тут заметил интересный нюанс. Перед началом работы когда завел машину чтоб сбросить давление в системе машина проработала от силы секунд 10, потом крутил чисто стартером как написано в книге. Второй раз пришлось сбрасывать давление когда уже стоял новый фильтр и сеточка.( подтекала трубка на фильтре) Так вот второй раз машина проработала секунд 40! Отлично отзывалась на педаль газа. Даже засомневавшись проверил скинута ли клемма насоса. После еще заводилась трижды и работала секунд по 10. И даже после этого в системе осталось немного давления. В общем получается так можно проверять состояние фильтра. Если машина без клеммы на насосе глохнет быстро то нужно обратить внимание на фильтр и бензонасос.
Короче собрал все, покатался, машина резвее стала но провал никуда не делся. На заведенной машине если резко дергал заслонку дросселя то движок как бы захлебывался сначала и только потом набирал обороты. Проверил все датчики, почистил клемму мозгов, проверил воздушный фильтр. Ну и решил еще попробовать сменить свечи. Начал скидывать провода с них и меня смутило что на старых проводах когда одевал и снимал их четко слышался звонкий щелчек одевающегося контакта. На новых проводах ничего подобного слышно не было. Решил проверить дурацкую идею и кинул старый комплект высоковольтных проводов и…все исчезло! На заслонку двиг начал реагировать мгновенно, на холостых стал работать ровнее. Очень удивился я не думал что повода могут давать провал на каком либо участке газа. Никогда бы на них не подумал. Для проверки поставил новые провода и провал появился снова. После 2х дней покатушек явно ощутил вернувшуюся тягу на низких оборотах и отсутствие провала на средних оборотах ну и никаких провалов. В общем вот такая мистика. Решил поделиться инфой с вами может кому сгодится.
З, Ы. работал в дождь и настроя фоткать не было совсем. По этому фотки для наглядности нарыл в нете.
З.Ы.Ы. совсем забыл! не забывайте сбрасывать давление в системе! Там 2.5 килограмма! С таким давлением бензиновый душ на весь салон обеспечен. и даже сбросив я бы посоветовал откручивать трубки фильтра в очках. Остаточное давление как раз брызгает в глаза.
накиньте любые старые очки так и вы в процессе будете выглядеть стильными и глаза не пострадают :):):)…как у меня
Почему 16-ти клапанная ВАЗ-2112 плохо набирает обороты
Многие автолюбители сталкиваются с тем понятием, что 16-клапанный ВАЗ-2112 плохо набирает обороты. Причин данного явления может быть несколько, поэтому нужно знать, как определить неисправность, а самое главное, как её устранить.
Причины плохого набора оборотов
Общий вид двигателя под капотом
Итак, рассмотрим, в чем же заключается проблема и где ее именно нужно искать:
Топливный насос и давление.
Форсунки.
Топливная рампа.
Система зажигания.
Электронный блок управления.
Теперь, когда все причины предопределены, можно приступить к последовательной диагностике и методам решения проблемы.
Варианты решения проблемы
Для диагностики всех вышеуказанных систем понадобиться набор ключей и отверток, тестер, немного знаний и руки, растущие из нужного места. Главной задачей остаётся правильно распределить последовательность выполнения операций. Именно об этом и пойдет дальше речь. Итак, рассмотрим, куда необходимо залезть, чтобы убрать возникший эффект.
Топливный насос, фильтр, рампа и форсунки
Топливный насос в процессе разборки и диагностики
Первым делом, для диагностики необходимо провести диагностику бензинового модуля (насоса). Если машина едет на больших оборотах, то значит с самым насосом все в порядке, а проблема может крыться в фильтрующей сетке. Для обследования придется вынуть топливный насос и заменить на нем сеточку очистки, которая в первую очередь отвечает за очищение бензина. Скорее всего, она грязная и требует замены.
Общий вид топливного фильтра
Второй проблемой может служить топливный фильтр, который необходимо заменить. Зачастую он грязный и требует замены. После того, как два первых элемента топливной системы заменены, можно попробовать проехаться и посмотреть, не пропала ли проблема.
Общий вид топливной рампы с форсунками
Если, все-же автомобиль продолжает плохо набирать обороты, то необходимо лезть под капот и искать проблему непосредственно в системе впрыска топлива. Для этого необходимо замерить давление в топливной рампе.
Для этого демонтируем топливную рампу с форсунками и разбираем узел. Первый элемент необходимо проверить на герметичность. Форсунки зачастую устанавливаются на специальный стенд, чистятся и диагностируются. При необходимости все поврежденные элементы заменяются.
Зажигание
Выкручивание свечей зажигания с двигателя
Если топливная система проверена и исправна, то необходимо искать проблему в системе зажигания. Так, демонтируются высоковольтные провода и выкручиваются свечи. Оба элемента проверяются при помощи тестера. Конечно, свечи лучше всего диагностировать на специальном свечном стенде. Как показывает практика, проблема в 50% случаев заключается именно в этом узле, поэтому после проверки необходимо заменить поврежденные элементы. По выбору свечей мы проводили спец-опрос.
Коды ошибок ЭБУ
Если все вышеупомянутые причины устранены и узлы исправны, то, скорее всего, полетела прошивка или накопилось критическое количество ошибок ЭБУ.
Для устранения причины необходимо подключить ноутбук к блоку управления двигателем и провести диагностику.
Как показывает практика, в основном, проблема разрешается заменой ПО. Вместо стандартного программного обеспечения многие автомобилисты устанавливают производства Паулюс, хотя большинство, просто сбрасывает настройки до заводских.
Чтение ошибок ЭБУ при помощи панели приборов
Выводы
Определить и устранить причины плохого набора оборотов 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 достаточно сложное дело. Необходимо поэтапно проходить каждый узел, который может быть причиной неисправности. Ну, а если автомобилист не смог диагностировать проблему самостоятельно, то рекомендуется обратиться на автосервис, где специалисты быстро определят, в чем дело и устранят ее.
Почему 16-ти клапанная ВАЗ-2112 плохо набирает обороты
Многие владельцы автомобиля ВАЗ 2110 с 16-клапанным мотором сталкивались с тем, что мотор начинал троить. Этот эффект может проявляться при разных обстоятельствах: на холодную или горячую, или в постоянном режиме. Почему троит двигатель ваз 2110 инжектор 16 клапанов, и какие причины возникновения неисправности разберем в этой статье.
Проблемы с подачей воздуха в двигатель
Распространенной причиной плохого набора оборотов двигателя может служить плохая подача воздуха в двигатель,ведь воздух необходим для приготовления горючей смеси, которая и приводит поршни двигателя в движение.
Система охлаждения двигателей ВАЗ-2110: 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — радиатор; 4 — пароотводящий шланг радиатора; 5 — подводящий шланг радиатора; 6 — кожух электровентилятора системы охлаждения; 7 — корпус термостата; 8 — датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (установлен в выпускном патрубке); 9 — выпускной патрубок; 10 — датчик температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов (установлен в головке блока цилиндров); 11 — головка блока цилиндров; 12 — дроссельный узел; 13 — кронштейн крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 14 — насос охлаждающей жидкости; 15 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 — подводящий шланг радиатора отопителя; 17 — отводящий шланг радиатора отопителя; 18 — пароотводящий шланг радиатора отопителя; 19 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 20 — заправочный шланг.
Если в двигатель подается слишком больше количество воздуха, то смесь в нем получается слишком насыщенной кислородом, а процент содержания бензина в смеси наоборот падает.
Наиболее оптимальный и простой метод решения подобной проблемы может быть покупка и установка нового воздушного фильтра. Для предотвращения подобной проблемы в будущем необходимо производить замену воздушного фильтра в двигателе 2 раза в год.
Причины неисправности
Перед началом разбора вопроса, стоит понимать, что силовой агрегат требует определенные компоненты, чтобы функционировать. Для нормальной работы двигателя необходимы четыре компонента: воздух, топливо, искра и работающая электроника.
На основании этого можно определить, где именно может скрываться неисправность и определить основные узлы. Троит двигатель ВАЗ 2115 инжектор 8 клапанов, где искать причины:
Датчики и ЭБУ.
Топливо, а также компоненты его подачи.
Воздух.
Искрообразование.
Неисправная система подачи топлива
Одной из распространенных причин плохого набора оборотов двигателя может служить медленный выход из строя бензонасоса. В первое время данная проблема будет не очень заметна. Но в дальнейшем проблема будет становиться все более и более заметной. Поскольку насос будет все хуже и хуже прокачивать топливо в двигатель, у которого, в свою очередь, будут падать обороты.
Наиболее рациональным решением подобной проблемы может стать замена бензонасоса на новый.
ВАЗ 2115 плохо набирает обороты и повысился расход топлива
Не так давно, около полугода назад решил пересесть с классики ВАЗ 2107 на переднеприводный автомобиль. На авторынке долго выбирал и остановился на Пятнашке, так как авто был в довольно хорошем состоянии для своих 7 лет и даже не был битым, все швы и сварка заводские. Автомобиль практически всем устраивал, вот только почему-то плохо набирал обороты, такое чувство, что кто-то выхлопную трубу закрыл. Хотя, двигатель работал просто идеально, никаких пробоев и перебоев в работе мотора не было слышно, а выхлопная труба была просто идеальной, ржавого цвета. Проездил с этой проблемой наверное месяцев пять, после чего все таки решил разобраться, в чем же дело.
Долго искал причину, делал компьютерную диагностику двигателя, системы зажигания и впрыска, но диагностика показала, что все автомобильные системы в полном порядке. Топливный насос работал исправно, электронный блок управления двигателем тоже не показал никаких отклонений, свечи все четыре были в идеальном состоянии, и компрессия была практически как у нового автомобиля. Но меня все это не успокаивало, так как автомобиль как будто-то кто-то держал за фаркоп, не едет и все тут. После длительного осмотра в сервисе, ничего так и не обнаружили и предложили поменять ЭБУ. Взяли прямо в сервисе ЭБУ с другой пятнадцатой модели поставили, но все равно ничего так и не изменилось, и тут сервисные работники уже не знали что делать, и пришлось дальше искать причину самому.
Читайте также Шланг тормозного бачка ваз 2101
Потом, спустя еще пару недель, пришлось как-то съездить за город, в деревню к родственникам, и дал прокатиться на своей ВАЗ 2115 брату своей жены. Он сел за руль, завелся и тут я услышал какой-то странный звук из выхлопной трубы. Просто раньше, когда сидел за рулем, этого звука нельзя было услышать. И тут я понял, что этот странный звук из глушителя скорее всего и является причиной того, что мой ВАЗ 2115 плохо набирает обороты, да и расход топлива из-за этого был повыше среднего.
После этого, я снял глушитель и потряс им в воздухе, и едва слышно было цокотание металла внутри. И тут я понял, что скорее всего, внутри глушителя какая-то часть отгорела и упала так, что перегородила весь путь для выхлопа отработанных газов. Именно это и стало причиной того, что тяга моей Пятнадцатой была не ахти, разгон вялым, а расход топлива — высоким. Ремонтировать глушитель не имело смысла, так как он не разборный, как вы знаете. Пришлось купить новый и заменить. Замена обошлась недорого, тем более, что менял без посторонней помощи, сам у себя в гараже. И после замены глушителя — проблему как рукой сняло, машина начала ехать как самолет, разгон просто сумасшедший, тяги хоть отбавляй, и расход стал намного ниже. А всего-то стоило заменить глушитель своего авто!
Recommendations
Comments 14
В общем 2 недели назад была та же песня и у меня… И машина тоже 2003 года. В общем так. Я тоже думал о худшем. Искал диагноста. Но сначала проверил метки, Все ок. И та же хрень. на первой не заметно. На холостых идеально. До 2000 об не едет, а с 2000 вырывает из под себя. Попер я к диагносту. Благо мужик нормальный попался. Не стал му му за хфост тянуть. Снял сразу бронепровода, достал тестер и померил сопротивление. На двух проводах его вообще не оказалось, а на двух по 7ом.Я ушам своим не поверил. Я же вот на новый год и свечи и провода поменял. Они ж еще новые. А хер там. Говна в магазинах много продают. поменял провода. купил за 1000 руб. Проблема сразу ушла. Пока ездит нормально. Но я и свечи сразу для профилактики махнул. Проверьте сопротивление на проводах.
Спасибо.проверим. какое должно быть сопротивление?
ну…у меня 7 ом. показывало. А там я хрен его знает какое в идеале.
Почему падают обороты двигателя на холостом ходу ваз 2110 инжектор и карбюратор
Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.
Однако после повышения температуры блок управления понижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих машинах с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты во время прогрева, используя так называемый «подсос».
При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.
Также нередко возникает ситуация, когда медленно сбрасываются обороты или постоянно держатся на отметке 1.5 тыс. об/мин, 2 тыс. оборотов и т.д. Естественно, в подобных случаях увеличивается расход и сильнее изнашивается ДВС, что указывает на необходимость проведения диагностики.
Датчик коленвала
Датчик коленчатого вала снятый с двигателяДатчик коленчатого вала, также может стать причиной дёргания автомобиля. Более распространенный этот эффект на первых моделях 2110-2112. Конечно, на втором и далее поколениях эта проблема была устранена.
Датчик даёт ЭБУ контактную информацию об оборотах коленвала, но при его поломке, данные зависают в последней поданной информации. Если скинуть обороты с высоких на низкие, то получится, что до «мозгов» информация не дошла, а топлива по прежнему подается много. Замена датчика решает эту проблему.
Выводы
Устранить причину дёргания 16-клапанного ВАЗ-2112 при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. В статье были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте.
Последние новости ……………… 2 июля 2007: Проехал 100 км примерно в разных режимах, проблема отсутствует- ОДНОЗНАЧНО. Итого: Стоимость решения = 0 РУБЛЕЙ. ……………… 30 июня 2007 : поменял вв провода местами (так чтобы каждый на новое место попал) 2 дня поездил в разных режимах (специально понужал всяко) НИ РАЗУ НЕ ГЛЮКНУЛО.
Вдруг Вам поможет .удачи ……………….. 22 июня решил заняться проблемкой. Поменял свечи на новые – не помогло. ……………….. весна 2007 2112 Начала дергаться на при разгоне на малых оборотах, ( только если педаль сразу в пол вваливаешь (и обычно на 3,4,5 проявляется, на 1 ой все отлично. заметил следующее. ТОЛЬКО ПОСЛЕ НАГРЕВА примерно до 70 градусов, Обороты примерно 1000-1500-2000 если утапливаем педальку небольшой провальчик и подергивание, так секунду другую, потом обороты увеличиваются глюк исчезает и все отлично вплоть до отсечки.
Поэтому бензонасос, форсунки и прочее топливо подачу сразу отмел. ДМРВ (отключил совсем) попробовал проехаться эффект тот же самый. Датчик кислорода сбросил эффект, ничего не изменилось. Свечи выкрутил поглядел вроде ок, закрутил.. забил. Так потихоньку проездил три месяца, недавно вроде бы заметил прогрессию, сегодня вообще в тягость стало, особенно сильно заметно.
В последнее время проявлялось следующим образом, если не сильно раскочегарить движок, и переключиться на следующую передачу (в районе 1500-2000) и сразу утопить педальку то движок как бы ТРОИТ. т.е. чувствуется что какие то цилиндры работают какие то нет. Так как комрессию замерял недавно и она была в норме.
Начал задумывать о системе зажигания. свечи-вв провода-модуль зажигания-маховик( забыл как его зовут воощем который зубчатый и ДПКВ управляет). ну и решил начать с малого. купил свечи 120 рублей бриск. выкрутил старые, обратил внимание на цвет электродов- красноватый у всех свечей вкрутил. Не помогло. Проблема обнаружена: См НАЧАЛО СТАТЬИ. все.
Последний раз редактировалось: Pavlusha (02 Июля 2007 07:00), всего редактировалось 4 раз(а).
Многие автолюбители сталкивались с тем понятием, что на высоких оборотах 16-клапанный ВАЗ-2112 ведет себя нормально, а вот на малых оборотах начинает дёргаться. Четкого пояснения появления этого эффекта в мануалах по ремонту завода изготовителя не существует, но просмотрев форумы, и пообщавшись с опытными автовладельцами, решение было найдено.
Дерганье на малых оборотах 16-клапанного ВАЗ-2112 может быть вызвано несколькими факторами. В основном, это связано с системой впрыска топлива и электрической частью автомобиля. Решение проблем может показаться не легким, но вполне выполнимым своими руками.
Ситуация, когда автомобиль начинает ни с того ни с сего дергаться, может встречаться у каждого автовладельца по несколько раз в год. В большинстве случаев проблему можно решить быстро. При этом нужно понимать, что максимальный износ некоторых комплектующих машины может привести к капитального ремонту задетых систем. Если автомобиль глохнет на ходу и дергается с потерей оборотов – значит, пора принимать меры.
Оглавление:1 В каких случаях обнаруживается “дергание” автомобиля?2 Из-за чего происходит дергание машины во время работы на малых оборотах?2.1 Проверка системы питания топливной смесью двигателя2.2 Проверка системы зажигания машины2.3 Проверка коробки передач автомобиля2.4 Неполадки в акселератореБольшинство случаев “дергания” машины связано с проблемами по износу запчастей либо засорению одной из систем автомобиля. Во время движения обнаружить подергивание транспортного средства можно на следующих этапах:
При старте только в начале движения машины;
При движении с малыми оборотами;
Во время резкого увеличения скорости;
При езде на высокой частоте оборотов;
При езде на любом режиме (периодические толчки в разные периоды времени).
Рассмотрим случай неисправности транспортного средства при движении на малых оборотах.
ВАЗ-2112 16 кл при нагреве начинает дергаться
10 июля 2013, 17:01 #27
нормально работает!ни чего левого не слышал!
10 июля 2013, 20:17 #28
VOLVO FH16, 9 июля 2013, 21:36, #25
Здорова парни!Подскажите!такая проблема на ваз 21124 при нагреве двигателя свыше 90 сначала дергается потом загорается ошибка и отрубает 1 цилиндр. А когда остывает все опять работает нормально!Диагностика ни чего не показала.
VOLVO FH16, 9 июля 2013, 21:36, #25
Здорова парни!Подскажите!такая проблема на ваз 21124 при нагреве двигателя свыше 90 сначала дергается потом загорается ошибка и отрубает 1 цилиндр. А когда остывает все опять работает нормально!Диагностика ни чего не показала.
VOLVO FH16, 9 июля 2013, 21:36, #25
Здорова парни!Подскажите!такая проблема на ваз 21124 при нагреве двигателя свыше 90 сначала дергается потом загорается ошибка и отрубает 1 цилиндр. А когда остывает все опять работает нормально!Диагностика ни чего не показала.
10 июля 2013, 20:20 #29
А у тебя на компе функция сушка свечей есть?я у себя сушу ошибка пропадает. Если нет меняй свечи
10 июля 2013, 21:01 #30
нет такой функций на компе!у меня кроме часов и расхода там ни чего нет!)свечи новые!
1 августа 2013, 12:26 #31
Всем привет! У меня такая же проблема тока на холодной дергается, а как разогреется норм. Причём если педальку газа слабо давить — разгон идёт, стоит посильнее нажать — сразу тормозит. У меня 2112 16кл 1,5л 2003г.в. Поменял свечи два комплекта, фильтр нульцевый, и год назад новый насос поставил.
18 сентября 2013, 13:17 #32
Подскажите пожалуйста,на Ваз 21124 16кл 1.6(2005г) троит и отказывают 2 и 4 цилиндры(катушки зажигания новые),свечи новые,проводка в норме,в чем дело может кто знает,на сто причину не могут найти.
8 октября 2013, 22:42 #33
У тебя при нагреве цилиндры отрубает. У меня была такая проблема при нагреве и диагностика тоже ни чего не показывала!Один знакомый диагност подсказал проверить жгут который к катушкам подходит там небольшой касяк в оплетке и все он пробивает и двишка не работает нормально!Попробуй мне помогло!
17 ноября 2013, 17:06 #34
Помогите разобраться на ходу с передачи снимаю обороты плавают та вниз то верх и это длиться 5сек и все нормально на холостом?
23 декабря 2013, 17:04 #35
парни помогите машина ваз 2112 2001года движка 1,5 16кл, жрёт что зил 20 на сотку ,чек не горит все датчики на двигатели менялись ,диагностика не чего не показала ,единственное не держится давление в топлевной рейке ,что сней делать,
Свердловская обл. г. Каменск-У
Daewoo Matiz 0,8 Mx
24 декабря 2013, 06:23 #36
VOLVO FH16, 9 июля 2013, 21:36, #25
Здорова парни!Подскажите!такая проблема на ваз 21124 при нагреве двигателя свыше 90 сначала дергается потом загорается ошибка и отрубает 1 цилиндр. А когда остывает все опять работает нормально!Диагностика ни чего не показала.
Читайте также Схема зарядки аккумулятора от генератора ваз 2110
По-моему ты сам и ответил тем, что температура двигателя выше 90градусов, она могла подниматься и при перегрузке движка при пропадании искры (это может быть и заложенная система защиты двигателя, чтобы водитель не запорол движок при перегреве). Я встречался с подобным на электронике БОШ, где при пропадании давления масла переставали работать два цилиндра (на Газели).
Свердловская обл. г. Каменск-У
Daewoo Matiz 0,8 Mx
24 декабря 2013, 06:53 #37
Бучнев егор, 17 ноября 2013, 17:06, #34
Помогите разобраться на ходу с передачи снимаю обороты плавают та вниз то верх и это длиться 5сек и все нормально на холостом?
У меня подобное было из-за неправильной регулировки холостого хода (дроссельная заслонка была приоткрыта больше, чем надо, обороты задерживались на 1500 после быстрой езды, перед перекрёстком). Попытайся уменьшить зазор регулировочным винтом, сбросить клемму аккумулятора минут на 20, затем проверить холостой ход, если мало, то наоборот добавь (так несколько раз, пока не добьёшься нужных оборотов).
6 ноября 2014, 22:35 #38
Здравствуйте подскажите может кто знает ДВС 1.6 16 кл при полном нажатии на газ или обороты свыше 2700 отключается второй цилиндр в движение на холостом такого нет. по ошибке пишет »Множественные пропуски зажигания и выключение второго цилиндра» только после капиталка и замены гидрачей свеча сухая новые .Человек говорит возможно драйвер в мозгах перегорел. Помогите советом кто знает всю голову сломал! Улыбка Улыбка Улыбка
Свердловская обл. г. Каменск-У
Daewoo Matiz 0,8 Mx
7 ноября 2014, 07:34 #39
Sara 63, 6 ноября 2014, 22:35, #38
Здравствуйте подскажите может кто знает ДВС 1.6 16 кл при полном нажатии на газ или обороты свыше 2700 отключается второй цилиндр в движение на холостом такого нет. по ошибке пишет »Множественные пропуски зажигания и выключение второго цилиндра» только после капиталка и замены гидрачей свеча сухая новые .Человек говорит возможно драйвер в мозгах перегорел. Помогите советом кто знает всю голову сломал! Улыбка Улыбка Улыбка
Встречал в инете, что при пропусках искры «мозги» отключают форсунку цилиндра, чтобы не повредить катализатор.Советую проверить зазоры в свечах (должны быть около 1,2мм).
7 ноября 2014, 09:19 #40
[Q name=Avtoshnik, 7 ноября 2014, 07:34, #39]
Встречал в инете, что при пропусках искры «мозги» отключают форсунку цилиндра, чтобы не повредить катализатор.Советую проверить зазоры в свечах (должны быть около 1,2мм). [/Q Три раза менял свечи ставили новые местами меняли тотже результат
7 ноября 2014, 09:57 #41
Sara 63, 6 ноября 2014, 22:35, #38
Здравствуйте подскажите может кто знает ДВС 1.6 16 кл при полном нажатии на газ или обороты свыше 2700 отключается второй цилиндр в движение на холостом такого нет. по ошибке пишет »Множественные пропуски зажигания и выключение второго цилиндра» только после капиталка и замены гидрачей свеча сухая новые .Человек говорит возможно драйвер в мозгах перегорел. Помогите советом кто знает всю голову сломал! Улыбка Улыбка Улыбка
как предположение, впускной клапан не до конца закрывается, далее по феншую троение, отключение форсунки.
24 февраля 2015, 19:17 #42
ребят подскажите что за беда движок не набирает обороты держит 1000 и все жму на газ гудит как дизель а обороты все равно 1000 сменил все датчики,в насосе сетку,свечи,провода результата ноль уже не знаю что делать.
Chevrolet Niva LC
Vortex Estina
28 февраля 2015, 09:32 #43
Метки, ремень ГРМ смотрел? Смотри, а то клапана загнёшь в добавок ко всем расходам.
13 апреля 2015, 08:47 #44
Народ выручайте!Уже голову сломал.У меня ваз 2112 1.5 16кл.После замены помпы и грм,на третий день начались проблемы.Машинка заводиться с пол оборота,после прогрева начинает трястись,а при добавления газа стрелять в глушитель.На ходу плохо разгоняется,тупит.Грм смотрел стоит все по меткам,свечи чистинькие.ДМРВ стоит новый,датчики положения заслонки и холостого хода новые.На ходу нажимаю педаль газа до полика,не едет, а начинает постреливать в глушак и трястись ,чуть отпускаю педаль газа машинка начинает набирать обороты.Что делать,подскажите.Пока пойду сниму бензонасос,проверю сеточку(хотя его менял месяц назад)
25 апреля 2015, 16:34 #45
Привет. Подскажитепожалуйста. Загорается датчик уровня бензина машина начинает дергаться пока лампочка не загорится идет норм. Ваз21124 .
Ваз 2112 не набирает обороты и стреляет
Здравствуйте.У меня лада 2112 1,5 16 клапанная возникла проблема.Ехал из сада и под самый конец пути машина перестала реагировать на педаль газа(не набирала оборот)(на холостых ехала), после остановки, я заглушил её постоял немного снова завёл погазовал обороты есть, проехался секунд 50 снова не реагирует. На следующий день попробовал заменить топливный фильтр.Все вроде бы поехала.Но буквально поездил 1-1,5 Ч снова началось машина не реагирует на газ.Подскажите в чём может быть причина.Есть пердположения что это возникает только на горячую машину 90-97 градусов.Так же резко отказал спидометр чек не горит.
В процессе эксплуатации своего автомобиля, многие водители начинают замечать, что движок не набирает должным образом обороты. Соответственно, падает динамика, снижаются возможности маневрирования, обгонов. Мириться с такой проблемой нельзя.
Обороты не растут
Причины
Причин отсутствия должного набора оборотов может быть несколько:
Возникли проблемы при подаче воздуха;
Вышло из строя зажигание;
Возникли неисправности топливной системы;
Появились проблемы с выхлопной системой.
Проблемы с топливной системой широко распространены для бензиновых двигателей. Они наиболее распространенные. Потому начинать следует именно с ее проверки.
Топливная система
Если при разгоне авто возникают проблемы, начните проверку с инспекции топливной системы.
Наиболее часто движок перестает набирать обороты, поскольку выходит из строя бензонасос. Сначала это может сказываться незначительно, порой незаметно. С течением времени, по мере износа насоса, начнут падать обороты, мощность, снизится динамика разгона.
При частичной поломке бензонасоса он еще частично выполняет свои функции, но прежние объемы топлива подавать уже не способен. Отсюда возникает топливное голодание, падает мощность.
Оптимальный вариант решения проблемы с насосом — его замена. Ремонт лучше доверять специалистам.
Зажигание
Если подводит зажигание, здесь придется провести комплексную проверку всех узлов системы, которые могут послужить причиной падения мощности и оборотов мотора.
Что проверять
Особенности
Проверка меток ГРМ
Если метки установлены неправильно, топливо начнет впрыскиваться не своевременно, нарушится правильная периодичность подачи искры
Придется проверить все датчики, которые принимают участие в работе системы зажигания. Особое внимание обратите на датчики положения коленвала и распредвала. Обычный тест позволяет достаточно быстро определить, действительно ли виноваты датчики
Если ремень используется на вашем автомобиле достаточно давно, эксплуатационный срок может подойти к концу. Либо при замене его неправильно установили. Ведь достаточно ошибиться на один зубец, и работоспособность автомобиля нарушится, машина не сможет разгоняться должным образом
В некоторых случаях они вообще не позволяют завести машину при неисправности, но иногда приводят к заметному падению мощности. Извлеките их, проверьте состояние, очистите, замерьте расстояние между электродами. Если они вышли из строя, просто замените на новые
Чтобы окончательно удостовериться в наличии или отсутствии проблем в системе зажигания, рекомендуется провести более детальную диагностику.
Диагностика
Предлагаем ознакомиться с несколькими шагами, направленными на диагностику состояние системы зажигания. Это может помочь определить, почему движок не набирает обороты.
Убедитесь, что электронный блок управления выполняет свои функции. Первым делом включите зажигание и послушайте, включается ли в работу топливный насос.
Замерьте давление в топливной магистрали. Если показания укладываются в 2,5-3,0 кг/см3, тогда все хорошо.
В случае нормальных показаний замеров, проверьте параметр BitStop, используя диагностические приборы при проворачивании коленвала. Если указывается «нет» параметра, тогда ЭБУ получает команду о создании искры на свечах и работает хорошо.
С помощью высоковольтного разрядника можно проверить наличие искры. Ведь не редко виной всему оказываются изношенные, загрязненные свечи.
Подача воздуха
Не редко тяга двигателя ухудшается из-за нарушения нормальной подачи воздуха на создание топливовоздушной смеси.
Если воздуха окажется больше, смесь получится бедной, поскольку количество кислорода превысит количество топлива. Отсюда падение мощности, снижение тяги.
Самый простой способ решения проблемы с подачей воздуха — это замена воздушного фильтра. С целью профилактики и недопущения появления проблем этот элемент следует менять дважды в год.
Проверяем ДМРВ
Если обороты двигателя увеличиваются, но скорость при этом не повышается, есть несколько вариантов объяснений такому явлению:
В топливной системе слишком малое давление;
Нарушена работа ДМРВ. Датчик чаще всего возвращается к прежней работоспособности после чистки. Если не поможет, замените;
Засорился воздушный фильтр. Его лучше заменить;
Закоксовалась форсунка. Это связано преимущественно с низким качеством топлива, которым вы заправляете авто.
Материал в тему:
Выхлопная система
Значительно реже падение мощности и оборотов может быть вызвано проблемами с выхлопной системой.
Чтобы убедиться в этом, проверьте состояние катализатора на предмет отсутствия загрязнений, засорений.
Именно загрязнения забивают катализатор, из-за чего при всех возможностях, автомобиль не может выжать из себя всю доступную мощность.
Нельзя сказать, что у ВАЗ 2110 очень капризный мотор. Хотя это во многом зависит от того, какой именно силовой агрегат расположен под капотом вашей «десятки». Первые версии не отличались надежностью, но со временем инженерам удалось добиться определенного прогресса.
Многие автолюбители сталкиваются с тем понятием, что 16-клапанный ВАЗ-2112 плохо набирает обороты. Причин данного явления может быть несколько, поэтому нужно знать, как определить неисправность, а самое главное, как её устранить.
Причины плохого набора оборотов
Общий вид двигателя под капотом
Итак, рассмотрим, в чем же заключается проблема и где ее именно нужно искать:
Топливный насос и давление.
Форсунки.
Топливная рампа.
Система зажигания.
Электронный блок управления.
Теперь, когда все причины предопределены, можно приступить к последовательной диагностике и методам решения проблемы.
Варианты решения проблемы
Для диагностики всех вышеуказанных систем понадобиться набор ключей и отверток, тестер, немного знаний и руки, растущие из нужного места. Главной задачей остаётся правильно распределить последовательность выполнения операций. Именно об этом и пойдет дальше речь. Итак, рассмотрим, куда необходимо залезть, чтобы убрать возникший эффект.
Топливный насос, фильтр, рампа и форсунки
Топливный насос в процессе разборки и диагностики
Первым делом, для диагностики необходимо провести диагностику бензинового модуля (насоса). Если машина едет на больших оборотах, то значит с самым насосом все в порядке, а проблема может крыться в фильтрующей сетке. Для обследования придется вынуть топливный насос и заменить на нем сеточку очистки, которая в первую очередь отвечает за очищение бензина. Скорее всего, она грязная и требует замены.
Общий вид топливного фильтра
Второй проблемой может служить топливный фильтр, который необходимо заменить. Зачастую он грязный и требует замены. После того, как два первых элемента топливной системы заменены, можно попробовать проехаться и посмотреть, не пропала ли проблема.
Общий вид топливной рампы с форсунками
Если, все-же автомобиль продолжает плохо набирать обороты, то необходимо лезть под капот и искать проблему непосредственно в системе впрыска топлива. Для этого необходимо замерить давление в топливной рампе.
Для этого демонтируем топливную рампу с форсунками и разбираем узел. Первый элемент необходимо проверить на герметичность. Форсунки зачастую устанавливаются на специальный стенд, чистятся и диагностируются. При необходимости все поврежденные элементы заменяются.
Зажигание
Выкручивание свечей зажигания с двигателя
Читайте также Положение крана печки ваз 2114
Если топливная система проверена и исправна, то необходимо искать проблему в системе зажигания. Так, демонтируются высоковольтные провода и выкручиваются свечи. Оба элемента проверяются при помощи тестера. Конечно, свечи лучше всего диагностировать на специальном свечном стенде. Как показывает практика, проблема в 50% случаев заключается именно в этом узле, поэтому после проверки необходимо заменить поврежденные элементы. По выбору свечей мы проводили спец-опрос.
Коды ошибок ЭБУ
Если все вышеупомянутые причины устранены и узлы исправны, то, скорее всего, полетела прошивка или накопилось критическое количество ошибок ЭБУ.
Для устранения причины необходимо подключить ноутбук к блоку управления двигателем и провести диагностику.
Как показывает практика, в основном, проблема разрешается заменой ПО. Вместо стандартного программного обеспечения многие автомобилисты устанавливают производства Паулюс, хотя большинство, просто сбрасывает настройки до заводских.
Чтение ошибок ЭБУ при помощи панели приборов
Выводы
Определить и устранить причины плохого набора оборотов 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 достаточно сложное дело. Необходимо поэтапно проходить каждый узел, который может быть причиной неисправности. Ну, а если автомобилист не смог диагностировать проблему самостоятельно, то рекомендуется обратиться на автосервис, где специалисты быстро определят, в чем дело и устранят ее.
Не тянет двигатель, где искать причины
В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.
То есть, динамика ускорения очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и создается ощущение, что ее что-то держит.
Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.
Нередко падение тяги сопровождается дополнительными симптомами – появляются сторонние звуки при работе мотора, двигатель может глохнуть на каком-то из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала не стабильны и «плавают».
Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.
Главные причины
Причин у этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с нарушением работы систем и механизмов силовой установки.
Некоторые из них – пустяковые и устранить очень просто, другие требуют проведения достаточно серьезного ремонта.
Главная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а ее поиском.
В некоторых случаях выявить, что послужило снижению тягового усилия, очень сложно и приходится перебирать чуть ли не весь мотор.
Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.
Поскольку двигатели на разных авто обладают своим конструктивными особенностями, то рассматривать будем на конкретных моделях.
Падение мощности на карбюраторном моторе ВАЗ
Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ – ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.
На эти авто устанавливается одна и та же силовая установка, поэтому и причины – идентичны.
Пройдемся по тем составным частям, из-за нарушения работы которых может произойти падение динамики.
В целом, основной причиной того, что двигатель не тянет, является изменение процессов в камерах сгорания – несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушен процесс сгорания, наполнение цилиндров и отвод выхлопных газов происходит не так, как требуется.
Система питания
Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на авто от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115 очень проста и является практически полностью механической, поэтому выявить причину не особо сложно.
Снижение мощности может произойти из-за:
Сильного засорения топливного фильтра (его пропускная способность падает, и насос просто не способен закачать должное количество топлива);
Загрязненности каналов карбюратора (жиклеры и топливные каналы в этом элементе имеют небольшое сечение и нередко сор их закупоривает);
На участке от бака к насосу есть подсос воздуха (из-за этого производительность топливного насоса резко падает);
Повреждение мембраны бензонасоса (небольшая трещинка в ней приводит к тому, что в камерах насоса не создается требуемое для перекачки топлива разрежение);
Ослабло крепление карбюратора или впускного коллектора (из-за этого происходит подсос воздуха в обход карбюратора и сильно нарушается пропорция топливовоздушной смеси);
Засорено отверстие в крышке топливного бака (из-за этого в баке создается разрежение и бензонасосу значительно сложнее выкачать из него бензин);
Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, также падение мощности происходит и из-за сильной загрязненности воздушного фильтрующего элемента.
Система зажигания
Данная система тоже принимает участие в сгорании смеси, а значит сбой в ее работе может сказаться на мощности.
В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и других, снижения тяги может произойти из-за:
Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
Чрезмерного износа контактов и центрального электрода распределителя;
Потерь напряжения в высоковольтных проводах;
Нарушения угла опережения зажигания.
Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего становятся причинами падения мощности, поэтому проверку для выявления причины следует начинать именно с них.
Если работа указанных систем не вызывает подозрений, следует диагностировать другие составные части мотора.
Выхлопная система, ГРМ и КШМ
Потеря тяги может произойти и из-за системы отвода выхлопных газов, хотя на карбюраторных моторах проблемы с ней возникают нечасто.
Основной причиной здесь является снижение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе. Из-за этого выхлопные газы, не успевая отвестись из цилиндров, «душат» двигатель.
Причинами падения тяги также нередко становятся газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.
Здесь снижение мощности происходит из-за:
Нарушения теплового зазора клапанов.
Сильного нагара на тарелках клапанов седлах, или же их подгорание.
Залегания колец.
Предельного износа ЦПГ.
Пробой прокладки ГБЦ.
В целом, проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любых двигателях – карбюраторных, инжекторных, дизелях. Поэтому в дальнейшем эти механизмы упоминать не будем.
Инжекторные двигатели ВАЗ
В инжекторных моторах ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с ГРМ на 16 клапанов, выявить причину снижения мощности труднее из-за более сложной конструкции основных систем.
Система питания
Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.
Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:
Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
Падение производительности топливного насоса из-за износа;
Загрязненность фильтра тонкой очистки;
Неисправность регулятора давления топливной рампы;
Засоренность форсунок;
Загрязнение топливного фильтра;
Подсос воздуха в коллекторе.
В общем, практически каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.
Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.
Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.
Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.
Так, лямбда зонд, ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, датчики фаз, детонации и температуры ОЖ в случае поломки приводят к снижению мощности, поэтому в поисках причины придется проверить их все.
Система зажигания и отвода выхлопных газов
Что касается системы зажигания инжекторных моторов ВАЗ-2110, 2112 и других, то здесь причинами могут стать:
Свечи;
Провода высокого напряжения;
Модуль зажигания.
Также возможной причиной может стать смещение шкива привода генератора (с зубчатым венцом).
Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, в результате нарушается работа системы зажигания, что и приводит к падению тяги.
В инжекторных моторах система отвода выхлопных газов чаще создает указанную проблему, чем на карбюраторном авто, и все из-за использования катализатора.
Соты элемента имеют небольшое сечение, поэтому достаточно быстро закупориваются, что и приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.
Также если не тянет двигатель проверьте лямбда зонд.
Основные причины с двигателями других авто
Далее пройдемся по другим автомобилям, причем указывать будем самые часто возникающие проблемы, которые приводят к падению мощности.
Так, на автомобиле Митсубиси Лансер 9 чаще всего проблема возникает с системой отвода выхлопных газов. На этом авто используется двойной катализатор, который сравнительно быстро забивается нагаром.
Поэтому многие владельцы этого авто при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание именно на эту систему.
А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили «ГАЗель», «Волга», падение мощности зачастую происходит из-за:
Неисправностей катушек зажигания;
Потерь в высоковольтных проводах;
Неработающих свечей;
Поломки датчиков (в первую очередь – ДПКВ).
Но не стоит забывать и о других указанных выше элементах систем питания, зажигания, а также ГРМ и ЦПГ.
У автомобилей Форд Фокус в целом проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания – особенно топливного модуля, который включает в себя и бензонасос, и фильтр, объединенных в единую конструкцию.
Примерно то же касается и такого автомобиля, как Renault Megane. В этой машине падение мощности может произойти из-за:
Износа крышки трамблера;
Неисправных свечей и проводов высокого напряжения;
Слабой пропускной способности выхлопной системы;
Изношенного бензонасоса и загрязненных фильтрующих элементов;
Поврежденных датчиков инжектора.
В общем, в первую очередь следует искать причину в системах питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.
Если не тянет дизель
Снижение тяги может произойти и в дизельных моторах. Если рассматривать старые авто, у которых системы питания полностью механические, то самой частой причиной является разгерметизация системы.
В результате воздух попадает в топливо, из-за чего ТНВД не в состоянии обеспечить необходимое давление.
Не стоит забывать и о:
забитых фильтрах;
слабо качающем топливоподкачивающем насосе;
поврежденной плунжерной паре;
Закоксовке распылителей форсунок.
А если сюда еще и добавить возможные проблемы с ГРМ и ЦПГ, то выявить причину будет не так уж и просто.
В современных же дизельных установках, где используется дополнительно электронная составляющая, то круг поиска увеличиться.
К примеру, в системе Common Rail используются все те же датчики, что и в инжекторном двигателе. И если хоть один из них поломается, это обязательно скажется на работе управляющей части.
Иные причины
Напоследок отметим, что некоторые причины встречаются очень редко и их можно считать специфическими.
К таким можно отнести послабление крепления выпускного коллектора, хотя изначально может показаться, что повлиять это на мотор не может.
В действительности же, на многих авто тепло от коллектора используется для подогрева воздуха, поступающего в цилиндры, и для этого используется специальный экран, к которому подходит воздуховод.
Так, вот если возникнет пробой, и выхлопные газы будут прорываться наружу, то большая часть их через воздуховод будет попадать снова в цилиндры, и из-за недостатка воздуха мощность снизиться.
Также причина может крыться не в двигателе, а в элементах трансмиссии, особенно это касается авто, оснащенных АКПП.
Сбои в коробке приводят к созданию чрезмерной нагрузки на двигатель, что по ощущениям будет восприниматься как потеря мощности.
Читайте также:
Расход бензина на холостом ходу ваз 2114
Реле холостого хода ваз 2109 карбюратор
Сидения ваз 2106 фото
Сколько стоят боковые зеркала на ваз 2107
Стоимость карбюратора на ваз 2109
Съемник передних ступичных подшипников ваз 2110
Уплотнительное кольцо маслоприемника ваз 2108
Фото ваз 21099 бункер
0
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вам также может быть интересно
ВАЗ 0
Плохо заводится ваз 2112 16 клапанов причины
Почему плохо заводится на холодную 16 клапанный ВАЗ-2112 инжектор: причины и ремонт Автомобиль :
ВАЗ 0
Растяжка рычага подвески ваз 2114 цена
Отзыв владельца Лада 2114 — тюнинг. Внимание, тут будет многА букАФ, опаснА! Всем доброго
ВАЗ 0
Болты на штамповку ваз цена
Предлагаем колёсные болты для автомобильных дисков на машины: ВАЗ, Мерседес, Рено Логан, Пежо, Ауди,
ВАЗ 0
Ваз 2115 не греется до рабочей температуры
Почему не греется двигатель ваз 2114, в чем кроются причины неполадок и каковы методы
ВАЗ 0
Крутящий момент ваз 2110 8 клапанов
Отзыв владельца Лада 21101 — покупка машины. Нашел старенькую статью ЗР времён выхода в
ВАЗ 0
Реле стартера ваз 21213 нива карбюратор
Где находится реле стартера на ваз 21213? Где находится реле стартера на ваз 2131?
Добавить комментарий Отменить ответ
Имя *
Email *
Комментарий
Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.
Поиск:
Меню
Автомобили
ВАЗ
Колеса
Лада
Свежие записи
Как правильно накачивать колеса автомобиля
Плохо заводится ваз 2112 16 клапанов причины
Растяжка рычага подвески ваз 2114 цена
Болты на штамповку ваз цена
Ваз 2115 не греется до рабочей температуры
Замена антифриза лада ларгус 8 клапанов
Крутящий момент ваз 2110 8 клапанов
Реле стартера ваз 21213 нива карбюратор
Как открыть капот ваз 2107 снаружи
Картинки русских машин ваз
© 2021 Volog-damaz.ru
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

content-type: text/plain

warc-identified-content-language: rus

warc-type: conversion

label: ru


content: Межрегиональная общественная организация действующая на основании ФЗ "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ

warc-identified-content-language: rus,eng


content:
Роторная промышленная воздуходувка Рутса Lutos DT 120/1002 создает поток сжатого воздуха большого объема (до 9771 куб.м/час) при давлении до мБар. Модель: DT 120/1002 Серия: DT
Характеристики:
Производительность: 9771 м3/ч
Избыточное давление: 800 мбар
Разряжение: мбар
Мощность: 315 кВт
Уровень шума: дБ
Вес: 1710 кг
Тип: Роторная
Производитель: Lutos (Чехия)
Смотреть каталог компании Lutos
Наша компания рада предложить воздуходувку Рутса Lutos DT 120/1002 от компании Lutos.
Промышленная Роторная воздуходувка модели DT 120/1002 имеет серию DT с производительностью 9771 м3/ч. Избыточное давление и разряжение составляет 800 мбар и мбар. Мощность воздуходувки Рутса Lutos DT 120/1002 - 315 кВт.
Данная модель имеет достаточно низкий уровень шума дБ и весит всего 1710 кг.
Мы предлагаем промышленные воздуходувки для решения различных задач: нагнетание воздуха, аэрация воды, подача газов, сдувание мусора или стружки с работающего станков, для перемещение сыпучих материалов или вентиляции). Подберем воздуходувку под ваши требования.


content:
Дорога ведёт на окраину Хотькова: за новостройкой и промзоной начинается квартал частных домов. Полевая, 6 — по этому адресу находится настоящая кедровая поляна, и в этот самый момент там подрастают сто тысяч саженцев.
На своей 11-й «Ладе» владелец питомника Николай Басанов проехал сотни тысяч километров в поисках лучших кедровых шишек. Томская область, Калиниград, Красноярский край, Забайкалье и Хакасия, Крым — вот только последние путешествия, откуда он привозит семена для разведения. У коллег в университетах и ботанических садах находит семена стометровой секвойи, родственницы кедра. Спасает тысячами молодые сибирские кедры, которые в Томской области прорастают на полях — на эти поля местные пищевые предприятия сбрасывают кедровую шелуху, а вместе с ней и случайно пропущенные орехи.
Каждому посетителю он дарит по одному саженцу бесплатно, передаёт из рук в руки. Но с условием — дерево посадят по всем правилам, и оно не пропадёт. Остальные продаёт по символической цене.
Его объявление на «Авито» простое и понятное — «саженцы кедра, цена ноль», и оно работает. «Времени на посадку потратите примерно столько же, сколько на подписание петиции против вырубки лесов, а пользу принесёте моментально», — Николай совсем не против кампаний в интернете, но у него есть и более быстрое решение.
«Когда мне нужно счастье, я на Алтае»
Он родился в Королёве, учился на юриста, а двенадцать лет назад оказался на Алтае, на родине предков, где и увидел кедровые рощи. С этого момента начинается его кедровая история. На восьми хотьковских сотках, что достались от родителей, открыл питомник, и теперь делит время между Подмосковьем, горами и степью. «Когда мне нужно счастье, я там, на Алтае», — говорит.
Там у него гостевой дом у подножья гор и туристы-постояльцы, а здесь сто тысяч маленьких деревьев подрастают в специально разработанных для питомников высоких кассетах, напоминающих что-то среднее между ящиком для овощей и медицинским контейнером для пробирок.
Пока это больше творческий экопроект, чем прибыльное мероприятие. В прошлом году с одной хотьковской кофейней придумали такой ход — бумажные стаканчики из-под кофе можно было принести в питомник и получить саженец кедра бесплатно.
Проводили акции с этнопарком «Кочевник»: дарили саженец каждому посетителю. В течение двух недель раздавали почти четыре сотни кедров в день. «Четыреста кедров — это целый гектар в тайге, и я понимаю, что со временем по всему району будут расти десять гектаров кедра, только рассредоточенных», — радуется Николай.
Растут медленно, не звенят
Невольная ассоциация со «Звенящими кедрами России», некогда популярным литературно-эзотерическим движением, также очарованным этим деревом, если и не мешает, то не помогает уж точно. Тут, в Хотькове, совсем другая история, и одно можно сказать наверняка — кедры Николая не звенят. И растут очень медленно.
Следуя завету Корнея Чуковского в России нужно жить долго — хотя бы ещё и для того, чтобы увидеть, как однажды наберёт высоту посаженный вами кедр. Будьте готовы, что за десять лет он не вырастет больше чем на метр. Годовалые саженцы, которые вручит вам Николай, не выше ладони, да и то не в её длину, а в ширину.
«Лучшее время для посадки дерева было двадцать лет назад. Другое лучшее время сейчас», — говорит хозяин питомника. Выходит, что даже при лучшем стечении обстоятельств никому из посадивших это дерево не удастся в полной мере увидеть расцвета своего кедра.
Эти деревья живут по-настоящему долго, сотни лет. У деревни Машино, между Посадом и Хотьковом, можно видеть относительно молодой двухсотлетний кедр. Он юноша в сравнении с секвойями, для которых обычное дело разменять тысячу лет. Деревья эти обхватом в несколько метров внушают уважение настолько, что им порой дают имена, словно астероидам или кораблям. В Хотькове своя секвойя тоже есть.
Почём семена секвойи?
«Да, самый большой живой организм на планете, вот он», — говорит Николай и осторожно показывает на слабый росток. Семена он привёз из Алушты, где в шестидесятых годах прошлого века заложили экспериментальный парк секвойядендронов.
Николай съездил туда за шишками. Выглядят они очень скромно, аккуратно, и не скажешь, что из них получится такое величественное дерево. «В Канаде килограмм семян секвойи стоит 1790 долларов. Почему дорого? Добывать шишки на такой высоте сложно и опасно», — объясняет Николай, перебирая как раз коробку с мхом, в котором ждут своего часа семена.
В хотьковской коллекции кедров есть и пирамидальный кипарис, родственник секвойи. «Если приглядеться — в ней целая галактика», — говорит Николай и протягивает шишку. Ну где ещё увидишь такое?
Напоследок хорошая новость. Переехавший на новое поле этнопарк «Кочевник» предоставил питомнику кедров четыре гектара земли. Фонд, который создаёт Николай, планирует посадить там гораздо больше деревьев, чем умещается на скромных личных восьми сотках.
Связаться с владельцем питомника можно по телефону: 8 916 185-62-80, Николай
Владимир КРЮЧЕВ
Фото Светланы ВОЛОДИНОЙ
Просмотров: 3599
экология
×
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
E-Mail
Подписаться на уведомления о новых комментариях
Обновить
Отправить
Отменить
Добавить комментарий
Владимир КРЮЧЕВ
Светлана ВОЛОДИНА
12 августа 2021 года
Номер 060 (16024) от 11/08/2021
Комментариев пока что нет
Похожие материалы
Представители Мособлгаза и администрации информируют жителей о социальной газификации
21 июля 2021 года
Ещё один дом в Сергиево-Посадском городском округе подключён по президентской программе Социальной газификации
16 июля 2021 года
Перепланировку в газифицированных домах и квартирах необходимо согласовывать с Мособлгазом
20 августа 2020 года
Узнать о технической возможности подключения к газу в Подмосковье можно онлайн
07 июля 2020 года
О правилах пользования газовыми приборами в заморозки
30 октября 2019 года
Вы здесь:
Главная
Новости
Номер 060 (16024) от 11/08/2021
Хотите кедр? Приезжайте в Хотьково!
Новости
Главное
Округ
Политика
ЖКХ
Экономика
Общество
Культура
Репортажи
Приложения
Краеведческий вестник
Кладезь
Благовест Радонежья
Редакция
История газеты
О газете
Антикоррупция
Документы
«Газета "Вперед"»: сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: Номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ №ФС77-78093 от 20 марта 2020 года. Учредитель МАУ «Газета "Вперед"». Главный редактор Н. Н. Андреева. Электронная почта mail@vperedsp.ru.

label: de

label: uk


content: Гран-при VI международного фестиваля документального кино «Евразия.DOC» получил фильм «Реанимация», снятый краснодарцами Станиславом Ставиновым и Андреем Тимощенко. В картине запечатлена хроника работы, а также личная драма парамедика, специализирующегося на экстренной помощи детям.